Reise 4/2012

Spektakulär und trotzdem für Anfänger machbar: eine mehrtägige Wanderung durchs Tiroler Karwendelgebirge. Gipfel, Hochalmen, uralte Ahornbäume - und zwischendurch garantiert kein Handyempfang.

Vor der Nachspeise kommt Andreas Ruech mit dem Bergwetterbericht für den nächsten Tag um die Tische. „Leider nicht die besten Aussichten“, sagt der 38-jährige Hüttenwirt, der alle duzt und sich Andy nennen lässt. Draußen schießen Blitze aus bleigrauen Wolken. Regen klatscht an die Fenster. Es war schwül tagsüber, jetzt bollert in der Stube der Kachelofen. „Ganz normales Juliwetter in Tirol“, heißt das bei Andy, der es wissen muss. Er lebt seit 21 Jahren mit der Familie in den Bergen und hat die Bewirtschaftung der Hütte von seinem Vater übernommen. 

Etwa fünfzig Bergwanderer sind trotz der wechselhaften Aussichten hin­auf zum Karwendelhaus gestiegen und bleiben über Nacht. Sie haben eine der winzigen holzgetäfelten Kammern vorgebucht oder kommen im Matratzenlager unter. 180 Schlafplätze hat das Haus. „Das reicht fast immer, weggeschickt wird niemand“, versichert Andy. Direkt unter der Birkkarspitze, dem höchsten Gipfel weit und breit, liegt die Hütte auf 1760 Metern im Alpenpark Karwendel. Er ist mit fast 730 Quadratkilometern der größte Naturpark Österreichs und der älteste in Tirol. 

Regionales Hüttenessen

Heute Abend gibt es für uns das Wanderermenü. Wir, das sind Wanderführer Pawlata, Kollege Schwenke und ich.  Wir essen Walnuss-Schlutzkrapfen in Butter, klare Suppe mit Frittaten, zum Hauptgang Tafelspitz und nach dem Wetter­­­bericht süßen Palat­schinken mit Schoko­­­soße. Alles schön regional, in der Hüttenküche gekocht aus Zutaten von Tiroler Produzenten. Die Walnüsse für die Vorspeise hat Andy letzten Herbst säckeweise im Tal geernet. „Jetzt haben sie endlich ihre Verwendung gefunden“, sagt er erfreut. Es schmeckt wunderbar, und wen störts da noch, dass es schüttet und Sturzbäche am Haus vorbeirauschen.

Alles, was die Hütte zum Versorgen ihrer Gäste braucht, wird mit dem Jeep von Innsbruck oder vom Talort Scharnitz aus hinaufgebracht, das letzte Stück über eine 19 Kilometer lange Schotterpiste. So steht es im Vorwort der Speisekarte, die auch erklärt, wie ein eigenes Wasserkraftwerk die Energie fürs Haus liefert und dass sich eine voll biologische, bakterielle Kläranlage vorschriftsmäßig um das Abwasser kümmert. Die Mahnung zum Wasser- und Stromsparen ist fast schon überflüssig. Hüttenschlafsack und Handtuch haben die Wanderer ohnehin dabei und ihren Müll nehmen sie im Rucksack möglichst wieder mit. 

Eiskalte Morgentoilette

Welch ein Segen, dass Hüttenwirte nicht immer Recht haben! Nach der Nacht begrüßt die Wanderer unverhofft strahlender Sonnenschein. Gleißend helle Strahlen treffen durchs offene Fenster auf den bunten Häkelteppich vorm Bett. Wandertage in den Bergen beginnen früh. Vor sieben rumpelt es in den Nachbarkammern, quietschen die Dielen auf dem Flur. Bei jedem Schritt der Frühaufsteher knarzt die Treppe. Mit Hüttenschuhen oder auf Socken schluffen Frauen und Männer getrennt in ihre Waschräume. Bei eiskaltem Wasser ist die Morgentoilette schnell erledigt. Jetzt einen heißen Milchkaffee, ein Müsli, den Rucksack gepackt, die Stiefel geschnürt und auf gehts dem Tagesziel entgegen.

 Die Etappe zur Falkenhütte haben wir uns als Erstes vorgenommen. Drei bis vier Stunden könnte die Tour dauern. Nicht lange also, aber viel zu sehen, viel zu erleben und zu staunen. Scharf zeichnen sich die Zacken der Karwendelspitzen in den blauen Himmel. Sanft führt der Wanderweg, die Einheimischen nennen ihn „Steig“, über grüne Matten aufwärts zum Hochalmsattel. Hier müssen wir einen ersten Foto­­stopp machen, weil die Aussicht so grandios ist. Ganz neue Gipfel tauchen am Horizont auf. Man muss nicht wissen, wie sie alle heißen, sie sind auch so schön.

Die Sonne hat die kühle Luft der Gewitternacht vertrieben. Wir kramen die Shorts aus unseren Wanderrucksäcken, wühlen nach den Sonnenbrillen, bringen die Sonnencreme zum Einsatz und nehmen den ersten kühlen Schluck aus der Wasserflasche. „Unten, im Kleinen Ahornboden, können wir nachfüllen“, sagt Georg Pawlata. 

Wir sind unterwegs auf dem Adlerweg, dem Weitwanderweg Tirols. „Auf 126 Tagesetappen verteilt führt er einmal von Ost nach West durchs Land“, erklärt Georg Pawlata. Der Innsbrucker Geograf ist nur im Nebenjob Wanderführer, eigentlich ist er Tourismusberater für Tirol und kennt sich deshalb auf dem Adlerweg bestens aus.

Die 280 Kilometer lange Hauptroute führt von St. Johann bei Kitzbühel bis St. Anton am Arlberg und durchstreift dabei die Gebirgszüge Wilder Kaiser, Rofangebirge, Lechtaler Alpen und eben das Karwendelgebirge, das wir die nächsten Tage durchwandern wollen. „Natürlich kann man einzelne Routen aneinanderhängen, je nach Kondition oder Tagesform, und selbstverständlich auch in umgekehrter Reihenfolge unterwegs sein“, sagt Pawlata. 

Mittagsschlaf auf der Almwiese

Über Almwiesen und durch lichten Wald laufen wir über eine Stunde abwärts zum Kleinen Ahornboden. Bis zu 600 Jahre sollen die Ahorne alt sein, die hier malerisch auf ebenem Weidegrund stehen. Mit etwa 1400 Höhenmetern haben wir für heute den tiefsten Punkt der Wanderung erreicht. Mountainbiker kreuzen den Weg, der bis zur Ladizalm sanft, dann steil das letzte Stück hinauf zur Falkenhütte führt.

Die Sonne brennt. Es ist heiß jetzt am Mittag, aber die Wanderstöcke helfen beim Bergaufgehen. Sie geben Halt im steinigen Gelände und die Arme unterstützen das Aufsteigen. 

Wir könnten noch weiter, aber wir wollen genießen: die luftige Terrasse am Fuße der Lalidererwände, die spektakuläre Aussicht, den kühlen Almdudler und den frisch gebackenen Apfelstrudel mit einer extra großen Portion Vanillesoße. Bergstiefel und Wollsocken aus-, ein frisches T-Shirt übergezogenn strecken wir die müden Beine zum Nachmittagsschlaf in der Sonne aus. Die Wiese duftet nach Kräutern und warmer Erde. Auf dem Schneerest neben der Hütte schlittern Kinder. Dohlen segeln am Himmel oder picken die letzten Krümel von den Tellern. Kollege Schwenke erliegt dem Höhenrausch und muss später noch auf den Mahnkopf, einen Aussichtsgipfel in unmittelbarer Nähe der Hütte. 

Etwa elf Kilometer, 700 Höhenmeter Abstieg und 900 Höhenmeter Aufstieg, sind es bis zur Lamsenjochhütte, dem Etappenziel des dritten Wandertages. Wegweiser und Wanderführer geben die Gehzeit mal mit vier, mal mit sechs Stunden an. Machbar also, auch für weniger trainierte Flachlandtiroler.

Stetig bergab 

Der Steig führt zunächst eng unterhalb der Laliderer-Nordwände entlang. Vor uns stürzt sich ein gut gefüllter Wildbach talwärts übers Geröll. Wir brauchen beide Hände, um sicher über die Felsbrocken im sprudelnden Wasser hinüberzuklettern. Dann geht es stetig bergab zu den Eng­almen. Ein leichter Weg für alle, die beim Absteigen keine Knieprobleme haben.