Reise 2/2011

Für fünf Rubel gibt es Teebeutel bei der Schaffnerin. Auch sie hat rote Lippen und geschminkte Lider. Das Glas mit dem heißen Tee stellt man in schöne Messingbecher mit verschnörkeltem Henkel. Alle paar Stunden laufe ich zum Wasserspender. Bald verbinde ich das Reisen mit der Transsib vor allem mit zwei Dingen: heißer Tee im Bauch und Birken vor dem Fenster. Tagelang nur Birken.
Die Waggons sind Küche, Wohn- und Schlafzimmer in einem, die Zugtoilette dient auch als Badezimmer. Die Russen schlurfen in Hausschuhen über die Gänge und manche auch im Morgenmantel. Frauen tragen Turbane aus Handtüchern über frisch gewaschenen Haaren. Männer mit nacktem Oberkörper paffen Zigaretten am Zugfenster.

Durch die Wetterküche Sibiriens

Das Beste am Zugfahren sind die Bekanntschaften mit den reisenden Russen. Zum Beispiel Alexander und Alja, die mit der Transsib zurück in ihre Heimat Wladiwostok fahren. Das ältere Paar hat den kleinen Klapptisch am Fenster reichlich gedeckt. Es gibt Pilzkuchen und Pelmeni, gefüllte Teigtaschen. Dazu schottischen Whisky. Alexander hebt sein Glas: „Sa snakomstwo, auf das Kennenlernen.“ „Wir kennen Moskau nur aus dem Fernsehen“, sagt Alja und bietet mir eingelegte Erdbeeren an. „Einmal im Leben möchte ich über den Roten Platz spazieren, aber die Reise dorthin ist zu teuer.“ Ihr Mann nickt. „Wenn Geld kein Thema wäre, wären wir auch nicht tagelang mit dem Zug gefahren, um eine Hochzeit am Baikalsee zu besuchen.“ Mit lautem Zischen öffnet er eine Dose Sibirskaja Korona. „Fliegen kostet einfach zu viel.“

Alexander schneidet sich ein Stück Pilzkuchen ab. „Die Ehe ist auch wie eine lange Zugreise. Man weiß nicht, was unterwegs passieren wird. Aber wissen Sie, was am wichtigsten ist?“ Der korpulente Russe schaut mich eindringlich an: „Dass man ein gemeinsames Ziel hat.“

Zurück im eigenen Abteil lese ich über das vorläufige Ziel meiner Reise: Wladiwostok. Russlands Ferner Osten ist einer der letzten Refugien des Amurtigers, der auch das Stadtwappen von Wladiowstok ziert. Wer Zeit und Geld hat, kann von hier aus Flüge in ein russisch-amerikanisches Tigerreservat buchen.

Den schönsten Anblick aus dem Abteilfenster bietet der Baikalsee, die „Wetterküche Sibiriens“. Die Einheimischen nennen ihn auch ehrfürchtig das „heilige Meer“. Mit rund 1630 Metern ist er der tiefste und mit rund 25 bis 30 Millionen Jahren der älteste See der Welt. Wer ihn ausgiebig erkunden will, sollte bei Taischet auf die nördliche Transsib umsteigen, die Baikal-Amur-Magistrale. Mit der BAM, wie sie kurz genannt wird, kommt man beispielsweise nach Sewerobajkalsk an der Nordspitze des Baikalsees.

Im Gegensatz zur flachen Einöde, die sich dem Reisenden auf der südlichen Transsib bietet, führt die nördliche BAM an einer praktisch unberührten Gebirgs- und Flusslandschaft vorbei. Manchmal sind die Schienen so nah am Wasser gebaut, dass man über die riesigen Ströme zu schweben glaubt. Wenn die Lok die Gebirgsflanken hochschraubt, fliegen die Blicke über die endlosen grünen Täler der Taiga, durchzogen von glitzernden Seen und Flüssen, in denen sich Himmel und Erde spiegeln.

Immer wieder stoppt die Transsib an maroden Bahnhöfen. Manchmal umringen Kinder mit verfilzten Haaren die Reisenden und betteln um Rubel. Häufig verkaufen alte Frauen selbstgemachte Pelmeni, eingelegtes Gemüse oder geräucherten Fisch. Ein Gaumenschmaus. Meist dauert die Rast rund 15 Minuten, dann rollt der Zug weiter. Stunden und Tage vergehen. Dann ist es irgendwann so weit. Vor meinem Fenster kommt Wladiwostok in den Blick. Schon aus dem Abteil sehe ich das Meer. Die Stadt besitzt einen morbiden Charme, so, als habe sie ihre besten Tage bereits hinter sich. Graue Sowjetarchitektur, so weit das Auge reicht. Bis 1991 war Wladiwostok für Ausländer nicht einmal zugänglich. Als ich das schwere Gepäck aus dem Waggon hieve, brennt die Sonne auf meine Haut. So warm hätte ich mir das Ende der Welt nicht vorgestellt.

Carmen Eller