Reise 4/2009

Die Pfingstegg ist ein behaglicher Ort. Von der Terrasse des Berggasthauses schaut man in ein herrlich grünes Hochtal, das sich bis zu einer fernen Gratlinie hinaufzieht. Dramatische Formen sind nirgendwo zu sehen. Selbst die Gipfelpyramide des Faulhorns wirkt aus diesem Abstand wie der Teil einer dekorativen Fototapete. Es ist eine friedliche Bilderbuchschweiz, die sich dem Betrachter hier bietet.

Dreht man sich zur Linken, sieht die Welt schon etwas anders aus: Ein garstiger Felsenkoloss versperrt hier den Blick in den Himmel. Mehr als dreitausend Meter hoch, lässt das Hörnli an eine gigantische Kathedrale denken, die Wind und Wetter in Jahrmillionen in ein düsteres Fossil verwandelt haben. Dahinter leuchten die Firnhänge des Eigergipfels hervor ­– schrecklich und anziehend zugleich.

Ein weiterer Schauder

Das hochalpine Quellgebiet der Weißen Lütschine bietet jedoch noch einen weiteren Schauder: Ein paar Kilometer taleinwärts ist eine zweihundert Meter hohe und ebenso breite Felswand brüchig geworden. Im Sommer 2006 stürzten hier jeden Tag einige Tonnen Kalkgestein auf den Gletscherfuß. Einmal brachen gar 400000 Kubikmeter auf einmal ab. Der Boden zitterte, und der aufwirbelnde Staub verdunkelte den Himmel. Er wälzte sich bis nach Grindelwald hinunter, wo besorgte Feriengäste die Nacht auf gepackten Koffern verbracht haben sollen. Jahrelang hatte man in der Jungfrau-Region Angst davor, mit Umweltthemen Antiwerbung zu machen. Doch jetzt hat man den fälligen Schritt nach vorn getan und Lehrpfade zur alpinen Klimaerwärmung ausgewiesen. Der Weg zum Unteren Grindelwaldgletscher ist der eindrücklichste.

Gewinnerin der allgemeinen Aufregung 2006 war die Pfingsteggbahn, die die Schaulustigen ins Gebirge brachte. Sie bot ein preisgünstiges „Bergsturzticket“ an, das sich bestens verkaufte. Als Dreingabe gab es ein Päckchen mit Papiertaschentüchern, die man sich zum Schutz der Atemwege vor den Mund halten konnte. Wer ängstlich nachfragte, bekam auch noch eine der Feinstaubmasken, die der Schweizer Zivilschutz gestiftet hatte.

Der Berg verliert an Stabilität

Für die Beschaulichkeit der Pfingsteggterrasse hatten die Sensationstouristen natürlich keinen Sinn: „Viele tranken den Kaffee im Stehen“, sagt die Wirtin kopfschüttelnd, „niemand wollte den großen Crash verpassen.“ Dafür mussten sie weitere eineinhalb Stunden zu Fuß gehen – hinauf zur Bäregg-Hütte, auf deren Terrasse es kaum noch Stehplätze gab.

Dass dies keine Gegend für gemütliche Spaziergänge ist, wird einem schon nach wenigen hundert Metern klar. Gerade einmal einen Meter breit, führt der Bergweg durch steilste Grashänge, an deren unterem Ende der Abgrund gähnt. Irgendwann geht es unter einer Felswand hindurch, von der Wasser tropft, dann gießt sich sogar ein richtiger Wasserfall auf den Weg. Auch drüben, jenseits der Gletscherschlucht, stürzen Kaskaden zu Tal. Eben ist auch noch die Sonne hinter dem Eigermassiv verschwunden. Es ist jedoch nicht die zunehmende Düsternis, die den Adrenalinspiegel steigen lässt. Viel schlimmer ist die Ungewissheit, wo genau der Berg seine Stabilität verloren hat. Könnte nicht jeder der unzähligen Felsentürme sogleich in sich zusammenstürzen? Zu allem Überfluss hat es in den letzten beiden Tagen stark geregnet. Wie haltbar sind die Alpen unter diesen Bedingungen? Muss man nicht lebensmüde sein, um eine Nacht in der Bäregg-Hütte verbringen zu wollen.

Wer die Abbruchstelle entdeckt, ist freilich erstmal beruhigt. Sie liegt am Gegenhang etwa auf gleicher Höhe. Was immer hier abbricht, es kann einem ganz sicher nicht auf den Kopf fallen. Die Bär­egg-Terrasse bietet den idealen Aussichtspunkt. Genau gegenüber klafft ein breiter Spalt. Hin und wieder rieselt es ein bisschen, dann herrscht gespenstische Stille. In der Bäregg-Hütte sind nur zwei Tische besetzt. An einem hockt eine Gruppe Berner auf Betriebsfeier und amüsiert sich mit Gesellschaftsspielen. Am anderen sitzen vier Sachsen vor einer Flasche Wein. Zwei von ihnen sind das erste Mal in den Alpen. Von einem Bergsturz wissen sie nichts, statt einer Wanderkarte haben sie eine Straßenkarte dabei. Erstaunlich, wie schnell das Interesse am vermeintlichen Jahrhundertereignis wieder abgeflaut ist. Auch Hansruedi Burgener, der Bäregg-Wirt, widmet dem in Bewegung gekommenen Berg kaum Aufmerksamkeit. „Wir sind hier im Hochgebirge, da rutscht und stürzt immer was, das ist seit Urzeiten so und wird auch in Zukunft so sein“, sagt er trocken.